中国古代化妆史的起源

　　中国历史悠久，朝代众多，每个朝代都有属于自己的独特化妆风格，甚至于每个朝代的不同时期都有众多变化。下面学习啦小编为大家整理了中国古代化妆史的起源相关的知识，希望对大家有用。

　　中国古代化妆史的起源

　　爱美之心人皆有之。现今我们以无法知晓是哪一位祖先开始第一次描眉，第一次涂抹红唇。

　　虽然《诗经》成书的时间仍未有定论，它里面不但有丰富的史料和有关世风的内容，对于女子的化妆习惯也有一定的描绘，例如“自伯之江，首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容。”意思大概为，她之所以不怎么打扮自己不是因为没有化妆品而是丈夫出了远门，装扮起来也不知道给谁看。可见，当时妇女修饰妆容这样的事情已经很普及了。

　　目前一般推断，中国妇女化妆的习俗在三代(夏商周)便已经兴起。因为铅粉是古代女子化妆的基本材料，而晋崔豹《古今注》中说道：“三代以铅为粉”;秦汉时期的《神农本草经》中也提到了铅丹和粉锡，这些都说明了在商周前后已经能制造铅粉和红黄色的铅丹。而考古学家在河南安阳殷墟出土的商代宫廷贵族女子的生活用具中，除了梳子、铜镜、耳勺、匕等之外还出现了一套研磨朱砂用的玉石杵及调色盘似得物品，上面都粘有朱砂。这些都足以证明我国妇女化妆最晚在商代就已出现。

　　那时女人们已经开始装点自己。当时虽然没有今天这么琳琅满目、种类繁多的化妆品可供选择，女人们对美的执着终究克服了种种问题，为现今的化妆品行业打下了良好的基础。 化妆品由于当时全部由手工制作，使用的材料和制作工艺方面还处于摸索阶段，每一种化妆品都弥足珍贵，并不是平常人家的女儿可以得到的。所以那时化妆似乎还仅局限于宫廷女子，主要是为了供君王享乐而装扮。直到东周春秋战国之际，化妆才在平民妇女中逐渐流行。殷商时期，因观看的需要而发明了铜镜，更加促使化妆习俗的的盛行。 发

　　古代男女都蓄发，传说在燧人氏时，妇女开始将头发挽起束在头顶，称为“髻”。“髻”就是“继”的意思，也有“系”的意思，因此，古代女子梳髻就表示成年后嫁人生子来维系家庭命脉。不过，最早时是以自己的头发相互缠绕成髻，到后来才改用彩绢及丝缠发。 古代妇女传统的发髻型式具有各种不同的花样，除了普通妇女日常家居梳的矿髻外时髦点的女性常会别出心裁，领导流行的髻式。比如有名的堕马髻，会给人一种妩媚感;之后流行的倭堕髻，更是从汉魏到隋唐，最受女性青睐的发髻。汉乐府《陌上桑》中形容罗敷，就说她“头上倭堕髻，耳中明月珠。”除了倭堕髻之外，还有比较盛行的高髻，高髻的名目更是繁多，唐代高髻样式可以说发展到顶峰，比较常见的有云髻、螺髻、半翻髻、三角髻等等。 除了发髻外，发间饰品也很讲究，各种金玉簪钗、步摇、梳子等，雕刻纹饰等也花样繁多，令人爱不释手。到了晚唐五代时期，还在发簪上插各种花朵。簪花的习俗传到宋朝更加盛行，除了妇女、乐工、舞伎等常在发髻间插花朵或戴花冠之外，甚至在男士之中也很流行。每逢节日庆典，上至君王，下至百官、士卒，无不受赏赐，赏些花儿簪插当做饰品。

　　面

　　我国一直以来都有“一白遮白丑”这种说法。

　　以粉饰面是古代妇女化妆的第一步，《战国策》“郑国之女，粉白黛黑”，《楚辞》则有“ 粉白黛黑施芳泽”，都可以说明早在先秦时代妇女就已经用粉来装饰自己的脸部了。 古代的化妆用粉主要分为金属类粉和植物类的米粉两类。 铅粉是最早的人造颜料之一，又叫光粉、

　　胡粉、定粉、白粉等等，铅粉敷面，有较强的附着力，但若保管不当，容易硫化变黑，所以古代常用的化妆粉是米粉。米粉是以米粒碾碎后加入香料而成的。

　　至于涂抹方式，通常以粉扑沾染妆粉，再涂布于脸上。粉扑则是用丝绵、绸之类的软性材料制成。

　　到了汉代以后，为了储存方便，铅粉被吸干水分后制作成粉末或固体状，由于质地细腻，色泽洁白，也易于久藏，便渐渐取代了米粉。

　　颊

　　我国在颊上涂抹胭脂可以说历史悠久，但对真正开始的时间，至今未有定论。 根据《中华古今注》记载，胭脂起源于纣，以红蓝花汁凝成脂，涂在脸上做桃花妆。因为此种花起源于燕国，所以称为燕脂。《嘘博物志》中也有记载“三代以降，涂紫草胭脂，周一红花为之”红妆应起源于商周之时。但宋离承在《事物纪原》中又十分肯定地说：“周文王是女人始傅铅粉，秦始皇宫中悉红妆翠眉，此妆之始也。”

　　大多数史籍记载最常用的胭脂原料——红蓝，并非源自汉民族，而是张骞出使西域是带回中原的。而在红蓝传入之前，中国的妇女以朱砂作为红妆的材料。

　　为了使用、贮藏的便利及美观，古代胭脂做成膏瓣，或是混染成粉类，制成花饼，也有的用汁液浸棉、丝、纸的。在使用时，如果是膏状，只要挑一点点，用水化开，抹在手心，再均匀涂在脸上就可以了。

　　额

　　据史料记载，妇女在额头上涂黄是南北朝才流行起来的一种习俗。但在《中华古今注》中记载“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻贴五花子。”从这里可以看出，在秦代宫中就有贴花子的装饰方法了，只是样式及颜色较简单。

　　眉

　　古时候人们对双眉非常看重，认为双眉是人的元命的表面象征。而《诗经》中的一句“臻首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮”更是流传千古。

　　从文献资料上看，早在战国时期便已出现画眉之风，《楚辞》、《战国策》等古籍中都有不少关于“粉白黛黑”的记载。

　　此时画眉的材料以黛为主，黛是何物古籍记载不是很清楚，后人考证更是说法不一。据许慎《说文解字》所说，黛作“黱”，本意是指画眉，后来才逐渐变成画眉材料的专有名词。实际上，古代用来做黛的，既有矿物也有植物。矿物一般有石墨，石青;植物类得黛称为青黛。用石青和青黛修饰眉毛时，会随着浓淡深浅而呈现出蓝、青、翠、碧、绿等丰富的色彩变化。

　　最开始妇女画眉的方法是将原有的眉毛除去，再用颜料在原来眉毛的位置画出想要的眉形。

　　汉代盛行的眉式主要为为长眉，同时还有画阔眉等。

　　唇

　　在古代妇女的面饰中，有点唇的习俗。所谓点唇就是将唇脂涂抹在嘴上，早在先秦时期便有点唇的风俗，在古代社会也非常崇尚女性的嘴唇美。“唇脂，以丹作之”丹是一种红色矿物质颜料，也叫朱砂，具有强烈的色彩效果，涂在唇上课强调唇型同时增加唇色的鲜艳度，但它本身不具有粘性，很容易被口沫溶化，所以古代人们又在其中加入了适量的动物脂膏，不但防水又可以增加色彩的光泽。五代时有多种点唇的名目：石榴娇、小红春、大红春、嫩吴香、半边娇、万金红、露珠儿、内家园、天官巧等，用的全是红色。唐人除了用口脂外又以胭脂涂唇，可以说是唇妆上的一种新突破。由于唐代与外族交往频繁，妇女的妆束有不少受外域的影响。上述除了用胭脂涂唇外，还有更大胆的用“乌膏注唇”的创举;元和末年，奇异化妆流行，不施朱粉，惟以乌膏涂唇，似悲啼之状，因此称为“啼眉妆”

　　头发

　　秦代妇女的发型，据《中华古今注》记载：“秦始皇下诏令，皇后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。”其他古书中还记载有神仙髻，迎春髻，垂云髻等等。

　　我国历史悠久，各个朝代都有属于自己的流行妆容，甚至在一朝之中数百年、数十年或是几年间，也有很多变化。

　　中国古代化妆发展史

　　1、夏商周时期(前21世纪----前771年) 。

　　中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。早在商周时期，甲骨文中就出现了“沐”字。《说文解字》注释说：沐，洗面也。在距今一千多年前，就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。在殷纣时期，我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂(当时叫燕支);周文王时期，妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

　　以白为美，已经成为了主流的审美意识。眉形虽有宽窄之分，但长眉也已经成为了主流审美意识。人们普遍追求红唇。商周时期，化妆似乎还局限于宫廷妇女，直到东周春秋战国之际，化妆才在平民妇女中逐渐流行。商周时期，化妆似乎还局限于宫廷妇女，主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮，直到东周春秋战国之际，化妆才在平民妇女中逐渐流行。殷商时，因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜，更加促使化妆习俗的盛行。

　　2、秦汉时期(前221年-----220年)。

　　两汉时期，随着社会经济的高度发展和审美意识的提高，化妆的习俗得到新的发展，无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。汉桓帝时，大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。她的仪容妆饰新奇妩媚，使得当时妇女争相模仿。那时的妆型，已出现了不同样式，而化妆品也丰富了很多。

　　3、魏晋南北朝时期(220----581年)。

　　魏晋南北朝时期，各民族经济文化交流融会，加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化，使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟，呈现多样化的倾向，整体而言，妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆，妆态的形态变化也很大，而且女性以瘦弱为美。这时期妇女的发型以各种髻为主，如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗，而鲜花都受各阶层欢迎。这时期妆态没有太多变化，主要有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆。这时期还有一种特殊妆式称为“紫妆”。《中华古今注》记载魏文帝所宠爱的宫女中有一名叫段巧笑的宫女，时常“锦衣系履，作紫粉拂面”，当时这种妆法尚属少见，但可以看出古代紫色为华贵象征的审美意识。

　　4、隋唐五代时期(581---960年)。

　　隋唐五代是中国古代史上最重要的一个时期，其中唐朝更是中国历史上最辉煌的一个时代。隋代妇女的妆扮比较朴素，不像魏晋南北朝有较多变化的式样，更不如唐朝的多姿多彩。唐朝国势强盛，经济繁荣，社会风气开放，妇女盛行追求时髦。女子着妆较自由，这时期的审美意识是中国历史上最接近西方美的一个朝代，开放式的化妆风格也是这种审美趋向的构成部分。上妆的顺序先是敷铅粉、涂胭脂，接着画眉毛、贴花钿。有些人还会点面魇、描斜红、画唇形、涂唇脂。

　　在唐末五代有一种特殊的妆“三白妆”即在额、鼻、下巴用白粉涂成白色，其他部位不做修饰。初唐时期发型主要有“半翻髻”、“回鹘髻”。而开元盛世则有密髻拥面的特征。当时在贵妇中间流行假发。这时候开始用烟墨画眉，眉形由细长发展到宽粗，有“垂珠眉”、“涵烟眉”、“小山眉”等眉目。盛唐时期流行宽且弯曲的八字眉,“桂叶双眉”就是其形象写照。“石榴娇”、“小红春”、“露珠儿”等唇红依然说明当时流行点红唇，另外还有些人用檀色的口脂。这时期的美容特点是：初步形成了独立的学科，初具规模，概括了现代美容的许多基本知识和内容。

　　隋代妇女的妆扮比较朴素，不象魏晋南北朝有较多变化的式样，更不如唐朝的多彩多姿。 唐朝国势强盛，经济繁荣，社会风气开放，妇女盛行追求时髦。无论是宫妓还是私妓，这些女子都是浓妆艳抹，着意修饰。唐朝的女性社会地位提高，是中国历史上女权最高的一个朝代，也难怪会出现中国历史上唯一的女皇帝武则天。

　　5、宋辽金元时期(420----1368年)。

　　宋朝建立之后，经济有所发展，美学思想也有了和以前不一样的变化在绘画、诗文方面力求有韵，用简单平淡的形式表现绮丽丰富的内容，造成一种回荡无穷的韵味，冲上淡雅的风格。宋代的《圣经总路》里非常强调,“驻颜美容当以益血气为先，倘不如此，徒区区乎膏面染髭之术!”明确反对只注重涂脂抹粉，不求根本的做法。

　　所以妇女的妆扮属于清新、雅致、自然的类型，不过擦白抹红还是脸部装扮的基本元素，因此，红妆仍是宋代妇女在化妆方法中不可缺少的一部分。这时期贵妇常在额前、百间、两颊都贴上小珍珠做装饰，这就是珍珠花钿妆。发型没有太多的变化，贵妇之间流行高髻，而平民之间流行低髻 ，饰品中开始流行花冠，这直接导致了假花制造业的产生，而这时气头上扎巾也逐渐形成风俗。

　　这时期的眉形虽然没有什么大的发展，但却出现了一种新的画眉的工具即篦。手和趾的妆饰也开始引进妆界，用凤仙花涂指甲，这是美甲业的开端。辽在1125年被金所灭，金在1234年被蒙古所灭，蒙古又在1276年灭南宋，统一中国，建立元帝国。契丹、女真、蒙古都是游牧民族，在入主中原之前，长期转居于边塞，服饰妆扮都非常简朴，知道逐渐汉化后，才变得比较讲究和华丽。元代妇女的妆扮在顺帝前后有较明显的变化，之前，多崇尚华丽;之后，风气转为清淡、朴素，有的甚至不化妆不擦粉。不过值得一提的是，人们用一种植物的跟磨成粉，涂在脸上当作面膜用。

　　6、明清时期(1368-----1840年)。

　　明朝初期，国势强盛，经济繁荣，当时的政治中心虽在河北，然而经济中心却在农业繁荣的长江下游江浙一带，于是各方服饰都仿效南方，特别是经济富庶的秦淮区中的妇女的化妆更是全国各地妇女仿效的对象。明代时中国传统美容的一个鼎盛时期。明初朱材等编纂的《普济方》是中国美容方的大汇总，对于美容化妆药之收载，规模空前。明朝妇女普遍喜欢扁圆形的发型，如“桃心髻”、“桃尖髻”、“鹅胆羽髻”。这时期的假发制作越来越精良，很多是用银丝、金丝、马尾、纱做成的丫髻、云髻等戴在真发上的装饰品。头饰有头花、钗、冠，又从国外引进了烧制珐琅技术，使得饰品更加精美。纤细而略微弯曲的眉毛，细长的眼睛，薄薄的嘴唇，素白明净的脸是明朝妇女给世人留下的总体印象，秀美，清丽韵味天生。

　　清初妇女的妆容分为两条发展线索，满族多为“两把头”，到后来发展成一种类似牌头的高大的固定装饰物，用绸缎等材料制成，在上面装饰以花朵、珠、钗等，将头发向后拢起梳成曼长形后将它戴在头上。而汉族的发型主要有牡丹头、荷花头等庞大的片与华丽夸张的发型。后来两种发展线路逐渐融合，到了晚清时期，开始留“前刘海”面部仍为低调线路，面部清秀，眉眼细长，嘴唇薄小。清代美容化妆之术非常发达，其标志是大量的美容用品和药剂不断出现，东南沿海的化妆美容的小作坊在唐宋元明时代就已存在，但到了清代规模才不断扩大。

　　7、近代民国时期(1840----1949年)。

　　近代民国时期化妆品种类繁多，香粉是各阶层妇女化妆品的首选。有些人坚持传统路线，有些人则大胆追求时尚，喜欢香水、旋转式口红、化有层次感和线条柔和的眉毛，强调立体感的深色眼影，贴假睫毛，且对上唇饱满下唇线条明显的唇形特别有感情。到了四十年代，国内由于长期战争，物质生活困难，整个社会偏向自然朴实的妆容。第二次世界大战结束后，世界推崇爱与和平，整体装扮以浪漫、活力为主。到了二十世纪末，现代女性由于教育水平的提高，经济上的独立及价值意识的变化，对美的追求也呈现出多元化趋势。强调时尚感，自然美。